От генератора отходит 2-а провода желтый и белый, которые идут к реле-напряжения.
По словам BBD желтый и белый:

Но из схемки я вижу что тут 2-е обмотки и соответственно 2-а провода, т.е. 1-3 и 2-3. И сделано это – объеденино, для того чтобы не делать еще один ряд катушек. У белого провода меньшее количество витков обмотки. Почему их можно менять местами тогда?

Это схема генератора батарейного типа.Если у тебя такой генератор,то мопед будет заводиться и без акуммулятора.Ты сфоткал статор с тыльной стороны в начале темы и не видно как обмотки подключены,а схему дал гены от кубатуры,поэтому я и леплю священные тексты по той схеме.Если у тебя генератор такой как на последней схемке,то в таком варианте белый провод будет регулирующим.В этом случае надо подключать по цветам.Теперь я кажысь понял почему у меня палтос без акуммулятора заводился,если на нём стоял такой генератор.
Почему это говорю?Потому что в него и не приходилось лазить никогда-тока расходники на нём менял и всё за четыре года.Даже в схему не приходилось глядеть какой у него там генератор.
Но белый и жёлтый провода если поменять,то беды никакой не будет,тока может эффективность снизиться.Для эксперименту можно попробовать.
И похоже,если ставить на такой генератор РН с кубатуры,то белый провод от генератора надо подключать к чёрному проводу РН,т.к.чёрный провод у них регулирующий.Попробуйте кто нибудь,мужики,если Ветер не захочет.

в сообщении №2 я так же рисовал, а в этой я убрал высоковольтную обмотку

Так какой у тебя генератор на схеме в самом деле?Тот,что вначале был или этот,что на последней схеме??Это вообще два разных типа генераторов.

на фото в сообщении №1 видно сколько проводов выходит из генератора и их цвет, во втором сообщении есть схемка. в последнем сообщении я убрал - высоковольтную обмотку

АА понятно.Значит точно у тебя генератор батарейного типа.И регулирующая обмотка отдельным проводом может быть выполнена.

То что она батарейная это хорошо. То что можно сделать отдельным проводом тоже хорошо. Но вот посему они по разному подключены к РН - плохо

У тебя же есть стописятка.Возьми попробуй стописятошный регулятор подключи!Только белый провод от гены подключи к черному РН и Что получится!
А так если упёрся и хочешь добить до конца распиновку,то давай тестером прозвоним по табличке,что на одном из рисунков.Ведь красный провод во всех трёх случаях в одном месте.А по полярности и примерному уровню сопротивления легко выявить три остальных.

давай сначала с этим разберемся. пока нет ответа зачто отвечают желтый и белый провод. как их определить на генераторе без цвета. и почему не достаточно одного желтого...

Жёлтый провод отвечает за питание всей бортсети.
Белый отвечает за регулировку силовой обмотки,что бы сила тока и напряжение вырабатываемое силовой обмоткой не превышало заданных параметров,в пределах которых может комфортно работать регулятор напряжения.
По этой причине одного жёлтого и не достаточно,что бы РН мог регулировать.
Без цвета в регулирующей обмотке обычно меньше витков,чем в силовой.

сегодня завел полтишок и обнаружил путем шевеления что в совершенно новом жгуте перебит провод шедший на cdi...устранил. бензин что год был в баке испортился и мотор чадил черным дымом...заменил

Поздравляю! Так ты скоро на колеса встанешь.

на ноги бы встать. а то ползать вокруг скутера да еще и не зная электроники+электрики совсем не то. раньше искры вообще не было за то щас из неподключенных клемм фигачит во все стороны не могу углядеть. но километр я уже катнулся. компрессия зверь стартер непрокручивает...запускаю дрелью. и это харош лирики нужно к схеме вернуться

так примерно.

То что ты нарисовал - легко для меня, я это пока не подключаю и запускаю мотор через релюху замыкая контакты отверткой.
Вчера накинул проводку на мотовелик Рига, но с другим комутатором, см. картинку №1 ниже. И по опыту скажу вам следующее: для того чтобы мотор заводился и работал РН и АКБ не нужно, схема зажигания и питания друг друга не касаются. Главное чтобы был комутатор, катушка и кик.
Новый для меня комутатор я подключал с помощью инета, молитв и методом тыка, всё удалось и ни чего не спалилось. Что важное комутатор это прощает.
Подключение РН у меня получилось таким же как и на Хонлинге, т.е. распиновка по цветам. Инетовские мне опять не подошли.
И вернёмся к генератору, подключал генератор наверное самый простой, см. фото№2. На нем всего две катушки, одна высоковольтная изолированная, вторая с обычными витками медной проволоки. От нее идут 3-и провода - зеленый-масса, белый и желтый - на РН, как я понимаю в таком исполнении, один из этих двух проводов имеет меньшее количество витков, и если это можно определить с помощью китайского тестера в каком то режиме то я буду знать за что отвечает каждый провод. Вопрос - как с помощью тестера определить это?

Немного отойдя от темы может мне кто нить развеять мою догадку/сомнение. Мотор 139-й с кап.ремонта. ЦПГ = 62 сс. Стартер разобран, продут, щетки рабочие не стёртые. Стартер крутит коленвал как недорезанный с вывернутой свечкой. При вворачивании которой, стартер нехотя крутит коленвал и дойдя до такта сжатия ВМТ он останавливается. Вопрос - могут ли обмотки стартера быть перегоревшими/подгоревшими/подзамкнутыми и в следствии чего стартер теряет можность не обходимую для вращания коленвала?
з.ы. мотор запускается с помощью дрели и устойчиво работает во всех режимах столько времени скока нужно. клапана проверены/перепроверены. или неужели я добился бешенной компрессии на свою голову.

Нет.Если искровая обмотка будет хоть как то повреждена,то заводиться вообще не будет.Если силовая обмотка будет с обрывом,то электричество она не будет вырабатывать,а если у неё будет межвитковое замыкание,то почти не будет.Излишняя компрессия может сказаться на тяжести прокручивания,но если совсем не крутит,то тогда скорее всего акуммулятор плохой уже.Попробуй смажь стартёр по втулкам и почисти от грязи.
По поводу жёлтого и белого провода.Можешь их,как я уже говорил подключить произвольно,а потом местами поменять.Если что нибудь изменится там лампочки будут тусклее гореть или наоборот сиять неестественно на одном из вариантов,то оставляй на наиболее приемлемом.
Тестером это проверяется так.Выставляешь омметр и одним щупом на корпус(зелёный провод),а другим щупом по очереди на белый и жёлтый провод.В настоящем случае значения скорее всего будут примерно одинаковыми.Если значения окажутся сугубо разными,то на каком проводе сопротивление окажется меньшим(более толстое сечение провода),то это будет силовая обмотка,а другая балластная.Но сколько я видел на скутере статоров,все обмотаны синхронно,так что зря ты по этому поводу паришься.
Схему тебе дорисовал,то что не хватало в системе зажигания,а остальная схема у тебя уже есть рабочая,что ты сам ранее рисовал.
То что такие сделал наблюдения-это правильно:на зажигание идет только провод с искровой катушки и датчика холла,а все остальные обмотки идут на систему питания бортовой сети.

Про генератор нихрена не понял, что конкретно требуется. А в стартере вполне возможно межвитковое замыкание обмотки. Ну или так как она одним концом у нас на корпусе, то вполне вероятно где то по серёдке ещё один корпус сел. Проверить можно:
1, отпаять ( снять) конец с корпуса и прозвонить катушку на предмет пробоя на массу.
2. замерить тестером сопротивление обмотки в режиме Омметра, сравнивая с эталонным (заведомо исправным стартером)
3. Замерить тестером пусковой ток ( ток работы стартера) в режиме амперметра, сравнивая с заведомо исправным скутером.
Так же работа стартера зависит от хорошего контакта проводников. Прикрученные провода, хорошо прилегающие щётки. Ну и подкливший подшипник самого стартера то же исключать не нужно. На всём этом может быть потеря его мощности.

тоже занимался ремонтом своего второго маленького коника, была проблема:при нажатии кнопки пуск в реле щелчок и гасли лампы,после отпуска кнопки всё работало в штатном режиме.два дня ломал голову,в поиске проблемы,попробовал даже поменять реле,без полезно.Как же я был удивлён,когда после очистки клемм и контактов АКБ всё заработало!лично я посоветовал бы поставить другой стартер для проверки.так же посоветовал бы, проверить ,правильно ли, выставлены ВМТ на роторе и головке цилиндра(есть подозрение что клапан упирается в поршень)возможно, очень малы зазоры клапанов.попробуй ослабить зазоры так что бы легко чувствовался их свободный ход и проверь на вращение.У меня после ремонта поршневая куплена 72сс а головка подходит для 100сс,ДВС 50 кубов,после выставления зазоров 0.05 клапана стучали, поставил 0.08 стук практически исчез.у меня в выставлении зазоров туго,мож кто подскажет правильные зазоры?

0,08 на 139 движке-норма.

купим поставим, щас нет времени на это. если бы метки не были выставлены он бы от дрели не заводился бы. упирание клананов исключено - проверялось при затяжке головки легкостью проворачивания коленвала. малые зазоры клапанов создавали бы декомпрессию что облегчало бы проворачивание коленвала.

з.ы. кстати на мотоблоке у меня стоит ДВС=250сс, там на распредвале стоит механический декомпрессор, который уменьшает компрессию - облегчая запуск и после запуска под действием центробежных сил не учавствует в работе движка

двс-1p39fmb один парень сказал мне что на выпускном клапане зазор должен быть меньше.будет время- поэкспериментирую.кстати ветерок,попробуй акб другою поставить.я конечно х.з. вдруг что-то даст

правильно сказал, т.к. впускной клапан обдувается холодной смесью а не отработанными раскаленными газами, я ставлю 0,05 впуск и 0,08 выпуск.
акб на 5А у меня нульцевый, дело в стартере

На мой взгляд морочиться не стоит.Я одинаково впуск и выпуск выставляю.В инете тоже читал на разных форумах,что надо впуск выставлять меньше выпуска,но моё личное мнение,что это пишут всякие заумники.
В камере сгорания они в одинаковых условиях,а то что впуск обдувается холодной смесью,то это обдувание длится тысячную долю секунды.И выпускной клапан имеет больший обьём,поэтому и для нагревания ему температура большая нужна.За счёт этого температута у них приблизительно одинаковая.
Смотрим в любой мануал к нашему движку.Там чётко сказано,что впуск и выпуск имеет одинаковые номиналы.А то что пишут эти кулибины на разных форумах(Ветер-это не в твой адрес,а вообще),думаю не стоит воспринимать серьёзно.Хотя и вреда от этого не вижу.Вообще технически грамотно указывать ни номиналы,а допустимые пределы,как это делается в нормальных документах к моторам.
Я бы обозначил их так(моё личное мнение):
1.Для 139 движка:мин.0,05 макс.0,1.
2.Для 152-157движка:мин.0,08 макс.0,17
оптимально где то среднее значение,потому что с точностью до сотки в бытовых условиях эти зазоры выставить в реале не возможно.

здравый смысл есть, ведь на тех же жигулях выставляют зазоры одинаковыми...но прогарают на движках обычно выпускные клапана, значит взаимосвязь с зазором всё таки есть....

з.ы. в диалогах иногда можно узнать многое и получить наводочку, но темку потом всё равно подчищу

Это они прогорают,когда зажатые или по другой какой нибудь неисправности,когда газообмен нарушается.В современных тачилах с гидрокомпенсаторами тоже горят дай бог,если чё ни так.
А выпускные горят ни потому,что они греются больше,а потому,что впускные закрыты,а если впускные тоже будут открыты,то и они сгорят нах,,,

Ну не знаю, почему то именно выпускные на ЗиЛах делали с натрием внутри....
Кстати насчёт электрики, как выглядит исполнение данного узла? Как я понимаю сердечник обматывают проволокой к середине (утрированно) которой прикрепляют другой провод, методом ..... и он уже выполняет другую роль.

ко своему стыду поймал себя на мысли, что совершенно не знаю какие процессы происходят при прохождении магнита напротив такой катушки и какой "продукт" получается - сигнал или искричество. буду щас искать учебник по физике

Сперва наматывается силовая обмотка:Один её конец припаивается к корпусу,а второй конец выводится и соединяется с началом провода регулирующей обмотки(на рисунке 2жёл).Потом мотается регулирующая обмотка и выводится вторым концом под белый провод(1).
Вот так примерно,как мне представляется.

это восьмиполюсный статор твой,а в случае с этим мопедным двухкатушечным статором,регулирующая обмотка(если она имеется),может быть навита прямо поверх силовой.

глядя на "живой" генератор очень очень похоже.......буду уже рисовать схему с разъяснениями

имею в наличии старый статор,позже размотаю и подскажу правильный ли рисунок

как и обещал пошёл в гараж взял статор

и стал его разматывать с левой катушки отсоединив контакт который находился левее белого провода(в моём случае розовый,т.к. был поменян из-за пробития)
после разматывания катушки№1увидел что её конец заходит на катушку№2

далее на катушку№3

потом на №4,что бы её размотать пришлось отсоединить торчащий снизу вывод мешающий разматыванию,порвав его катушка была безпрепятственно размотана,далее провод уходил на катушку№5

разматыванию катушки№5 нечего не мешало и она тоже была размотана,

мы видим что один конец проволоки и начало катушек подключается к белому проводу а конец катушек к жёлтому.вот какой маток проволки был намотан

и вот конечное фото,думаю тут всё понятно без слов

Твой генератор совсем другого типа
Что бы это понять не обязательно было его разматывать,имея его в руках.

Спасибо. Но для таких одарённых как я, хотел бы знать количество витков и последовательность намотки проволоки, т.е. в то что ты упёрся при размотке:

Хотя может быть это не нужно. Но как тока мне попадёт такая же испорченная весчица я сделаю с ней тоже самое, для общего развития.


Интересно чем этот генератор отличается? Как я понял количество катушек не важно, самое главное что принцип работы у них одинаковый...
А без размотки имея его в руках я ни чего не понял...

Ну тогда размотай и увидишь Это у него с кубатуры статор.Принцип работы одинаковый,как и между всеми генераторами,но схема намотки и параметры разные.По крайней мере рисовал я тот,который у тебя на схеме изображён,а уж схема ли это именно твоего генератора-тебе виднее.Я же не знаю где ты её взял
Этот статор,что ОЛЛ1025 размотал и схематически по другому изображается,и управляется РНия по другому-в этой теме мы уже это обсуждали.

потом на №4,что бы её размотать пришлось отсоединить торчащий снизу вывод мешающий разматыванию,порвав его катушка была безпрепятственно размотана,далее провод уходил на катушку№5
все катушки были намотаны последовательно.одна за другой.вывод в который я упёрся был сделан специально так как справа не было места,а так как провода в лаке то они друг другу не мешались.далее - А что 50сс это кубатура???это обычный дельтовский движок.точно такой же-хонда каб,вернее его китайская копия.вывод-они все работают по одному принципу будь хоть 2 катушки,6 катушек,либо же 8.количество витков????ты что в ручную перематывать их собрался????намного проще, просто промерить сопротивление для сравнения

я уже поднимал тему про генератор такого же движка. у меня стоял 2х катушечный, поставив новый движок с генератором о 6ти катушек - электрика стала работать не правильно, где то на ключерсе я увидел как там вносили переделку в такой генератор чтобы он работал........из-за этого у меня интерес

хм...действительно интересно.теперь нужно что бы кто-нибудь размотал восьми катушечный стартер.науки ради!а не на цвет. мет. сдать)))хоть я и думаю что принцип тот же,но всё же...знаешь,а возможно дело именно в числе катушек....вот смотри 2-х катушечный-сопротивление маленькое,соответственно и токи будут такие же,на 6-ти катушечном сопротивление больше,соответственно и токи тоже будут большие,ну и т.д.
Блин,задел ты меня этим вопросом.специально куплю омметр и измерю сопротивление на новом генераторе

Простите, что вмешиваюсь, но не врубился, причём здесь сопротивление и количество катушек? Сопротивление зависит от длины провода ( количества витков) и сечения этого провода. Чем больше сечение, тем меньше сопротивление. А следовательно больше ток. Но мощность генератора зависит от магнитного потока, создаваемого в магнитопроводе ( то, на что катушка наматывается) А здесь как раз, чем больше витков, тем больше магнитный поток. Ещё количество витков прямопропорционально выдаваемуму напряжению. Так вот при изготовлении генераторов (двигателей) добиваются баланса. Нужно вместить нужное количество витков, в то же самое время проводом с сечением выдерживающим максимальную нагрузку по току. Что мы видим в данном генераторе? Все катушки намотанны последовательно. Значит, данное сечение провода не позволяет намотать требуемое количество на одну катушку, вот их и раскидали на несколько. В тех генераторах в которых всё намотано на две катушки, либо магнитопровод (железо) толще и количество витков, требуемых для создания заданного напряжения нужно меньше, либо сечение провода меньше в разы. Вывод: генератор с восемью катушками - это круто. Я так думаю.

Колличество катушек на статоре обусловленно к тому же,что сказал ОРЕХ кроме того и конструктивно,и задачами,которые ставятся перед генератором.
Вот допустим для кубатуры,где бортовая сеть постоянная,двухфазный статор может быть намотан хоть на восемь,хоть на шесть,хоть на двеннадцать катушек-главное,что число должно быть кратным двум и обмотка мотается одним проводом.
Так же в постоянной системе БС может быть трёхфазная схема.Здесь уже колличество полюсов должно быть кратным тройке,что бы намотать тремя проводами.
Но у нас сейчас речь идёт об генераторе полтухановой,где бортсеть сидит на переменке и генератор этот намотан под переменную бортсеть,где постоянка используется только для зарядки акуммулятора,а генгератор обеспечивает всю систему освещения независимо от акуммулятора.Поэтому и конструктивно он отличается от кубатурного.Обратите внимание на схему:обмотка статора уходит одним концом на корпус,т.е.сам статор уже делает половину работы РН,шунтируя излишнее возбуждение на корпус,а РН остаётся лишь выпрямлять часть напруги на зарядку акумма,но и то лишь для того,что бы с акума крутануть стартёр.Поэтому и мотают на 139 моторы столь маломощные и неэффективные генераторы,что бы лампочки не взрывались.

Немножко не так. Маломощьные генераторы ставят чтоб не сильно потерять мощьность самого мотора , если на 139-ый полтос поставить генератор мощьностью ватт 150 - 200 он просто напросто не сможет выдать заявленые характеристики так как магнитное поле генератора будет в разы выше и силы чтобы провернуть генератор будет тратится больше , ну как то так.
А лампочки не взорвуться полюбому , у меня на Супер Фуре установлен генератор 322 ватта - лампы же не перегорают и не взрываются

Напряжение и мощность - это разные понятия, Серёжа. А в целом, я согласен. Если на мопедку воткнуть генератор от тепловоза то он даже не подаст признаков жизни при нажатии на кнопку пуск.

Хочешь сказать,что у тебя на суперфуре переменная бортсеть?

При чём тута тепловоз???Конструкция статоров и их размеры на кубатуре и на полтухане ГЭ-6 вроди как одинаковые,но схемы обмотки выходит у них разные.Другими словами,если взять статор от 139движка,который я нарисовал и перемотать его по схеме,той что размотал ОЛЛ1025 и перевести бортсеть с переменки на постоянку,то всё прекрасно будет крутить и работать и всякие аналогии с паровозом или суперфурой просто чистая ерунда.Мы имеем фактически одинаковые генераторы,но под разные задачи.Так думаю,,,
Жалко,что мне не приходилось иметь дело с генераторами от 139 движка,тогда бы точно сказал,,,Но судя по фоткам Ветра,по его словесному описанию и принципиальной схеме,которую он выкладывал,предпологаю,что набрехал я не сильно в этом направлении.Жалко,что полтушка у меня нет уже,а то бы спецом перемотал генератор ему.

А по железу (сечение магнитопровода) они одинаковые? Я просто не в курсе, вот и интересно. Ещё интересно одинаков ли ротор. Ведь постоянные магниты то же могут отличаться и по разному влиять на возбуждение.

Не знаю,точно сколько пластин магнитопровода у Ветра,т.к.он про это ничего не говорил,а сам я не держал со 139движка ни одного статора.Вот Ветер придёт пусть посчитает и отпишется.Но думаю не меньше или ни на много меньше,чем у меня был статор родной на кубатуре:в нем было всего лишь 13 пластин,а видел и меньше.Точно знаю,что на кубатуру очень большой разброс по сечению магнитопровода.Поэтому могу очень небезосновательно предпологать,что и на 139 движок вариативность в этом вопросе очень широкая.Насчёт ротора тоже с большой долей уверенности могу сказать,что постоянные магниты у них одинаково расположены,потому что когда по весне переводил свою бортсеть на три фазы ездил по магазинам за статором(искал потолще магнитопровод),то продавцы говорили,что одинаковые вроди роторы в,но вроди как бывают разновидности диаметром поменьше и побольше чуток.Но в детали не вникал-был с собой мой ротор по нему и мерил,но с 139 движка мне их не давали смотреть,т.к.я искал с трёхфазной обмоткой статор,а на 139 они все видимо однофазники.

У меня и на скутере постоянка на борт сети.

А речь идёт о переменке.

при сборке движка забыл поставить стопорное кольцо на стартер чтобы цепочка не слетала,вернее оно упало в щель в полу а я не заметил)))цепочка естественно слетала,благо не сломало ничего(вовремя услышал неладное)
Вот....купил новое, 20р всего стоит, поставил и тут я обратил внимание что катушка намотана по другому.....куда крепился зелёный провод на старой на новой вывод катушки,т.е одну катушку как бы заземлили ,да и остальные тоже как то непонятно намотаны,перекручиваются друг сдругом.кароче посмотрел,думаю ну и хрен с тобой ,работает и ладно))

Дык о том речь и идёт.Зря тока статор размотал.
А фоток нет этого твоего нового статора?И о каком движке и системе бортсети речь ведёшь?переменная бортсеть или постоянная у тебя?
Я тоже в начале этой темы прилично нафлудил,совсем забыв о том,что у мопедов с 139 моторами в основном бортсеть на переменке сидит,соответственно и обмотка у них другая будет,чем на кубатуре.

зачем сымал???

По какому прибору (CDI, РН, спец. намотки генератора) или только по потускнению фар при уменьшении оборотов можно определить какая у тебя схема?

Очень просто. Включи зажигание, но не заводи и включи источники света. По идеи, на полтосе должны включиться только габариты. Фара работает только с заведённым движком. На счёт сигнала (бип бип) не помню точно. На кубатуре будет работать всё абсолютно, потому что питание с аккумулятора.
Хотя... всё это легко переделывается с помощью одной перемычки. И если мопедку брал с рук, не факт, что её уже кто то не поковырял.