По электросхеме в мануале к данному аппарату.А на практике,если фары зажигаются на незапущенном движке,то значит они включаются от акуммулятора,и следовательно бортсеть на постоянке,а если только включаются при запущенном двигателе,то работают непосредственно от генератора,и следовательно бортсеть переменная.
А то что лампочки накаливания могут притухать чуток на холостых,либо мерцать,то и при постоянной бортсети может быть такие эффекты при определённых неисправностях.Но при этом разница есть всё таки:если на постоянке еле заметно притухают,но на переменке притухают прилично.

Вот именно переделать можно легко...обычным кусочком провода. Би-бикалка у меня от АКБ. Би-бикалка и габариты отнесли к маломощным и кратковременным элементам безопасности, стопы тоже, аварийка и фара - роскошь....


Притухание пока для себя объясняю так: во первых китай, во вторых не совершенная подвальная сборка, не точная настройка ингридиентов в РН по отношению к мощности АКБ, ну и соответственно размеры и мощность АКБ

____________________________________

В наличии имею 150ку и 50ку разница в схемах это запитывание мощных источников от АКБ при не работающем ДВС или от РН при работающем ДВС, можно подключить и там и там как хочешь. Но те же фары имеют одинаковую по мощности лампочку с завода 18W. У 150ки АКБ - 7А, у 50-ка АКБ - 4А. Соответственно чтобы не насиловать более слабый АКБ на заводе мощные источники потребления эл.энергии подключили к РН. В обоих схемах те же блоки, пульты управления и релюхи, различие соответственно в размерах и они одинаковы по назначению.
По мне так постоянка у мото Планета-5, т.к. он с АКБ и переменка у Восхода/Минска, т.к. без АКБ....и то это мой бред.

P.S. или разница между постоянкой и переменкой - мотоциклетный сленг/феня?

Что нам википедия выдала:
На первых автомобилях применяли коллекторные генераторы постоянного тока, коллекторный узел который был малонадёжным. Но с появлением мощных выпрямительных полупроводниковых диодов от этой схемы ушли к более надёжному варианту с генератором переменного тока и выпрямителем, помимо прочего, примерно втрое снизилась масса генератора при той же мощности.
В современных автомобилях применяются синхронные трёхфазные электрические машины переменного тока, а в выпрямителе применяют трёхфазный выпрямитель по схеме Ларионова.
Из-за переменной частоты вращения двигателя автомобиля и переключений электропотребителей в бортовой сети, становится необходимым поддержание уровня напряжения. Для этих целей используется регулятор напряжения, управляющий током в обмотке возбуждения генератора.

Нет. Это не феня. Переменка это переменка, а постоянка это постоянка. Переменка -это ток электронов в проводнике, меняющий своё направление на противоположное с частотой колебаний в нашем случае, совпадающей с частотой оборотов двигателя. И имеющий потенциал фаза -ноль. Выглядет это вот так

Существует две схемы выпрямления тока. Однополупериодная, собранная на одном диоде, и дуполупериодная, собранная на четырёх диодах. после выпрямления по этим схемам график тока будет выглядеть вот так:
в одном полупериоде, где мы просто отсекаем одну полуволну

И в духполупериоде, где мы полуволну разворачиваем на 180 градусов

Но даже после двухполупериодного выпрямления сохраняется пульсация. Уменьшить её можно с помощью частотных фильтров ( подсоединённого параллельно нагрузки конденсатора большой ёмкости или, как в нашем случае аккумулятора)

Чисто постоянка же получается только при использовании источника постоянного тока без всяких выпрямлений.

Естественно, есть зависимость напряжения от частоты. Чем выше частота врашения генератора, тем выше выходное напряжение. Для этого ставят реле регулятор, который отключает подачу напряжения на аккумулятор, если выходное напряжение превышает допустимый лимит. И питание в эту долю секунды поступает только с аккумулятора. Мы не будем здесь рассматривать трёхфазные генераторы и их выпрямление. Скажу только, что основное отличае их в трёх фазах вместо одной и шестью диодами в выпрямителе. Естественно, что пульсация на выходе при таком раскладе сильно сокращается, да и нагрузка на сам генератор уменьшается в разы.

Итак, рассмотрим примеры подключения. На данной схеме если фару подключить в точке А, то работать она будет от постоянки, если в точке В, то от переменки. А пульсация будет и в том и в другом случае. Хоть в первом и значительно слабее.

отсюда можно сделать вывод? о том что все детали данной схемы будут работать как в переменнке так и в постоянке, главное их правильно подключить.....и не стоит заморачиваться

в 2012. после мелкого ремонта у одного кента,где-то недели через две упала мощность,т.е больше 40 не разгонялся хотя до этого, до 70 можно было разогнать.потом появился дым из глушителя.денег не было на ремонт,и мопедка эксплуатировалась пока не сдохла.в этом году было принято решение произвести кап.ремонт ДВС.в основном двигатель не пострадал.к моему удивлению диски сцепления практически не стёрлись,это за 2 года эксплуатации!в мелкие кусочки съело подвижное колесо цепи привода грм,возможно что из-за отламывания штырька на котором он сидел.так же был сменён натяжитель грм,вместе с пружиной.Поршневая была вполне работоспособна,хоть на поршне и были видны пара тепловых задиров,решил её оставить, сменив только кольца.двигатель 1R39FMB полуавтомат.Аналог хонда каб.Все детали двигателя подходят от дельты,китайской естественно(а то вдруг кто подумает о русской).После сборки двс оказалось что нет искры,сменил CDI-нету,сменил катушку зажигания-нету,и только после смены статора генератора искра появилась.Вот поэтому,за ненадобностью данной вещи и размотал.кстати забыл,рассказать,что ещё тщательный осмотр выявил наличие частичек металла в фильтре(видимо бак линял)))))))так же при разборке карбюратора была найдена эта дрянь,поэтому карбюратор тщательно промыт и продут,фильтр сменен.ВСЕГО на ремонт у меня ушло меньше 3000 рублей,да и познание данного сердца коника мне только на пользу,т.к. в наличии имею ещё 150-ку,мало ли что.Тьфу-Тьфу-Тьфу и по дереву три раза

ДВС знатный мне нравится своей простотой, ремонтопригодностью.

Нет.Если бортсеть переводить на постоянку,то статор нужен как у ОЛЛ1025 и регулятор напряжения другой.

получается у одного генератора 2-е катушки и он переменный, у генератора с 6-ю катушками и он постоянный. чтобы заставить 2-й генератор работать в сети переменного тока, нужно какой то управляющий провод перепаять например на массу и он станет переменным?

Нет оба генератора переменные.
Если у тебя бортсеть на переменке и статор такой же как на моём рисунке,а ни такой,что ОЛЛ1025 размотал,то ничего не надо переделывать.
А если статор намотан так же как у ОЛЛ1025,то надо переводить на постоянную бортсеть и другой РН подключать,ибо если ты такой статор одним концом замкнёшь на корпус,то он сильно потеряет эффективность и получится ни из "го...на конфета",а наоборот.

короче я наверное вас задолбал, да и сам порядка тоже. всем спасибо за просвящение. но для себя я понял:
- генераторы что на 50-к вплоть до 125-ки почти одинаковы, как по количеству выходящих проводов подключения, так и по их цветовой гамме. почему почти есть небольшие нюансы которые не так уж и страшны.
- при неправильном соединении блоки CDI и РН терпят кратковременное неправильное подключение и применение метода тыка допустимо. максимум на что можно влететь так это на пару лампочек которые служат неплохим индикатором неправильного подключения РН у той техники у которой фара работает тока при работающем ДВС....ну мы не бедные и 200р выпущенных на ветер не такие большие деньги
- статор и генератор должны быть парными, чтобы где то не тёрло (тоже лотерейка). на количество катушек можно не обращать внимание, что одна сгорит, что пять ни о какой надёжности не говорит (статистика как в отеч. авиапроме - самый надежный самолет ИЛ-96, а почему? потому что он зимой не летает). а очень бы хотелось при выходе одной аварийно доехать на второй, нет же производитель обмотал всё одной проволокой.
- можем ТОЧНО определить три провода которые будут отвечать за искру - 1.масса, 2.от высоковольтной катушки которая обмотана каким то белым материалом и 3.от датчика зажигания, по схеме видно куда они идут (потерь ни каких). ну а оставшиеся - жёлтый и белый идут в РН (потери одна-две лампы головного света, рабочего тестера под рукой ни кода не бывает, а заводить мопедку и смотреть на тестер неудобно - палим недорогие лампочки).
- даже в совершенно новом жгуте проводов может быть перебит какой нить провод.
- определить неисправность генератора,РН и CDI китайским тестером и опытным взглядом нельзя, ремонту не подлежат (вернее в домашних условиях, т.к. требуются сложные механизъмы типа осцилогрофа), при выходе из строя нужно обязательно развести руками/пожать плечами/матюкнуться и иметь в запасе всего 2-е детали CDI и статор генератора, без фар/поворотов/бибибки можно доехать куда хошь мы ж в России, первое заменим на фонарь типа "летучая мышь" (не гаснушая при 18м/с в км переводите сами), остальное левой рукой и голосовыми связками. запасные должны быть одинаковыми размерами и внешним видом.
- ну и для успокоения души я могу теперь точно сказать какая у меня схема перем/пост по признаку работы фары от АКБ или от работающего движка крутящего генератор.
_____________
соответственно из вышесказанных выводов составители схем специально опустили подробное расписание 3-х деталей (генератор, CDI и РН) соответственно и распиновку проводов по месту/в фишках. зато элементарно прозванивающийся замок зажигания, реле стартера и свечу нарисовать в практически в натуральную величину и в разрезе не поленились (эти узлы посложнее чем тот же CDI).
_____________
ну как то так. для себя я всё выяснил. ещё раз всем спасибо.

сижу и ....... вот какие бы схемы видеть я не про цвет а про 2D:


а где в этой ошибиться или задать вопрос:

Впринципе выводы сделаны правильно,но внесу некоторые поправки.

Электронные устройства не любят переполюсовки,а в остальном вполне допустимо.


На это есть штангенциркуль.Если что,то магнитопровод статора можно и напильником по кругу подточить,что бы он в роторе себя комфортно чувствовал.


Если система собрана параметрически правильно,то никогда ничего не сгорит в пути.


Если тип генератора соответствует типу бортсети,то лампочки гореть не будут,а просто по разному могут светить.


Истина,которую надо написать золотыми буквами на титульной странице форума.У меня лично на нульцевом мопеде(покупал его в упаковке-косяки сборщиков поэтому исключены),были перебиты четыре провода в системе зажигания.


Коммутатор трудно тестировать,потому что китайские товарищи собирают их по разным схемам и что бы тестером его диагностировать надо разбирать.А насчёт генератора и РН,то определить их неисправность очень даже легко с помощью тестера и субьективных признаков.


Тут скорее другой фактор.Китайцы ведь всё копируют с японских девайсов и поэтому как комплектация,так и сборка может быть с разницей небо-земля.Приведу один пример.Я своего нонешнего хароняку покупал за 53к.Следующая партия (всё это у официалов в магазине) пришла за 48к.Так вот разница между ними по деньгам вроди как не большая_всего то лишь 5к.,но в качестве комплектующих оказалась огромной:человек за один год эксплуатации поменял уже три коленвала,распредвал и ЦПГ,не считая клёсных дисков и по мелочи всякой ерунды.Коммутатор,кстати он выдернул из другого кубатурника дорогой сборки(он сам механик в этом магазине).Поэтому вина вся лежит ни на китайских производителях,а на алчности крупных диллеров,которые заказывают у китайцев опциональную комплектацию,что бы поиметь наибольший процент прибыли с продажь.А китайцам то что-на какую сумму им заказали,на такую они и сработали.
Я на германском сайте в поиске нашёл схему коммутатора с мозгами-им на запад они всю документацию видать китайцы представляют,потому что немцы платят за это на копейку больше по закупке видимо,а наши эти закупщики об этом не заботятся,поэтому ХЗ какие девайсы стоят конкретно на мопеде не знает никто,пока не расковыряешь и сам не глянешь.Единого стандарта нет.

согласен почти со всем, акромя того что в дороге ни чего не ломается, лучше я буду иметь в запасе электрику необходимую для подачи искры в цилиндр, чем толкать или эвакуатор ждать/искать. не на себе же пру....тот же комутатор можно прикрепить к уже установленному и в случае выхода из строя просто переткнуть фишку, а места для этого под пластиком предостаточно.......

з.ы. щас прикидываю как я буду скрещивать стелсовский жгут от 150сс с движком от ямахи 250сс, так сказать освою эл.схему - постояннку

Аа ну ты же дальнобойщик в отличие от меня,поэтому конечно,в этом резон есть.
Ты ямаховский 250сс агрегат надыбал где то что ли?Отличие может быть если это жидкостное охлаждение и электронный впрыск в датчиках,которые надо правильно запитать и коммутатор искать надо будет.РН может и китайский подойдёт х.з.надо смотреть генератор какой у него.Ищи схему от этой ямахи.А где ты этот движок взял на разборке?

купил новым, в комплекте было - радиатор ОЖ, глушитель, CDI, РН, карбюратор. Колёсный диск 12" - пришлось колхозить новую ступицу под колёсный диск от Оки. Тормозной - купил выносной диск в клубном магазе. Родное колесо - тока диск стоило 17т.р. Ну и суппорт будет от Хонлинга. Остаётся найти время и воткнуть его в тактик150. Но самое страшное для меня это проводка.......

фИГА СЕ!!!!!!!!!!!!НОВЫЙ ВЗЯЛ???????!!!!!!!!!!!!а где,если не секрет?
Я было дело весь интернет прошерстил в поисках,где можно купить "250 движок на будущее,т.к.когда придёт время капремонта,то пожалуй лучше новый движок вкачу,чем ставить зипы неизвестного происхождения,которые продаются-и ничего не нашёл.
И комплектация роскошная-всё уже к нему есть-не надо бегать подбирать китайские заменители.Если с карбом движок,то задача сильно упрощается.Главное,что РН и CDI уже родные,а что по подключению,то надо схему его поискать и стелсовскую схему с донора,от модели откуда жгут,а лучше всего не париться с этим стелсовским жгутом,а своими проводами подключить.Плюс в том,что провод можно выбрать любого сечения и качества.Я себе уже всю проводку переподключил,а родную не убрал на всякий случай оставил в качестве резервной и лень матушка была с ними возиться,дык проводов получилось,как на самолёте,еле морда закрывается)))))))))
А какая сборка у движка Ямаховская или китайская?И по чём брал в такой комплектации и главное где??

С рук взял