Собрал электровелосипед валит 40км в ч с моими 100 кг в трусах... и спокойно разгоняется на старте в потоке....
может больше эсли доработать - но на велосипеде сцуко сыкотно... трясет не подетцки ...


На стоке не ездил.... скут приехал в гараж в прицепе...
Как я их сравню х.з.
вот приедет комплект могу понюхать обе...

Юра-это тот у кого ты купил этот комплект.В клубном магазине задай этот вопрос.
Для 72сс с твоим весом,если разгонишь его до 70-75 это будет неплохой результат.

Боюсь мой вопрос будет звучать нелепо.... гы...

В вольном переводе он будет выглядеть как... -не херню ли Вы уважаемый пытаетесь втюхать лохам типа меня...

Вариант ответа типа... -Г...но полное не бери... его настраивать и настраивать... Меня бы развеселил
, да и не только меня...

По мне так если товар называется "тюнинггов"н"ый коммплект" и продаётся в клубном магазине, то люди немного понимают что "таки" они продают босякам... готов поставить на это 3500 рублей, что в принципе уже и сделал...


Пы. Сы. Тю́нинг (англ. Tuning — «настройка»)

Модификация — (позднелат. modificatio — установление меры, от лат. modus — мера, вид, образ, преходящее свойство и лат. facio — делать), преобразование, усовершенствование, видоизменение чего-либо с приобретением новых свойств. Модификации — качественно различные состояния или разновидности чего-либо.

70-ти за глаза....

В городе на машине более 70- ти давно не "ездею".... сцуко давно за рулем... и чем больше опыт, тем меньше скорость....

Особенно радуют тюнинг"говен"ные 10-ки и.т.д. или иномарки задро..еные, с большими спойлерами, или того хуже "антикрыльями" на жопе... а за рулем болида, как правило, такой себе вменяемый индивид.... спешащий уткнуться в давно горящий красный светофор.... диплодоки бл...ть... по мне так, сегодня на дороге мотоциклист- это фокусник "экстросэньс", который ж.пой должен чувствовать, видят его в зеркало или х.з..........................
е...нутых дам - получивших права каким образом не понятно... не обсуждаю...

ПЫ.СЫ. Спо́йлер, англ. to spoil — «гадить», «отравлять», «портить»:

Да не не ни в том ракурсе надо вопрос задавать
Юра очень добросовестный продавец и брак,либо некачественные детали продавать не будет.Да и хонлинговские запчасти как таковые среди китайских запов довольно добротные.Но поскольку этот комплект предполагает вмешательство в систему газораспределения,то могут понадобиться дополнительные мероприятия по настройкам.
Спроси просто у Юры мол какие по настройкам трудности возникали ли с этим комплектом,либо может чё то дополнительно ещё подкупить надо к нему:ну там жиклёр,или может карб,либо губку на возд.фильтр и т.д.Этот комплект давно у него в магазине уже продаётся-ддолжен инфу по нему иметь полюбас.
Ну а если больше 70 и не надо гонять тебе,то можно предположить,что долго тебе послужит.Тока лей масло хорошее и обкатывай подольше.Ну и не мешало бы вживить термометр в картер мерить темп.масла.
Температура масла в картере мотора-это очень важный параметр для контроля правильности его настроек.

Квадроциклетный движок имеет реверсную коробку и форсирован с завода, больше никаких отличий. Вариатор точно такой же, только в квадроциклах быстрее стирается.

Поршневая у них одинаковая, а мощность отличается на треть (по спецификации 8лс у 150cc скутера и 12лс у квадра). Где задушено? Только в ГРМ и возможно ещё впуск/выпуск.

Установка распредвала от квадроцикла (в остальном ничего не меняя) сильно поднимает тягу на середине и немного наверху. Если хочется больше наверху, надо увеличивать сечение впуск/выпуск и головку с клапанами побольше. Но для города и так сойдёт, старт получается очень динамичный, а скорость выше 80км/ч не нужна.



Для скутеров их специально душат, чтобы по городу не рвали и чтобы расход бензина был меньше 3л/100км.

Есть ли смысл обкатывать на хороших маслах? После 150км слил масло которое было с завода -- оно было не тёмное, но имело металлический оттенок взвеси опилок, залил синтетику. Когда обкатывал сразу на синтетическом масле с модификаторами трения -- опилок в масле не видел. Но может дело не в масле, а в том что те поршневые были получше...



В интернете были сообщения что в головки 125cc не влезают распредвалы с высокими кулачками -- пружины сжимаются до предела и кулачки клинят об коромысла. У 150cc головки побольше и таких проблем не было.



Рейсинговые комплекты стараются делать облегчёнными, прирост от этого небольшой, а снижение моторесурса существенное. В остальном значительной разницы нет.

В любом случае поршневую надо полностью обкатать на низких оборотах (не менее 1000км пробега на 6000-7000 оборотов) и только после этого уже жечь на максимуме.



Окончательная настройка трансмиссии -- только после полной обкатки, иначе убьёте раньше времени. Обкатывать можно и со стоковой настройкой, оно как раз не даст раскручиваться до слишком высоких оборотов.

Про карбюратор и жиклёры здесь уже было раньше.



75км/ч это предел передаточного соотношения стандартной трансмиссии 139QMB, если больше -- уже идёт с перекрученным движком на 9000-9500 оборотов. Из этого также следует, что установка поршневой 82cc не увеличивает максимальную скорость, а только тягу и динамику разгона.

Если при движении по загородным шоссе не хватает именно максималки -- добавить 15км/ч можно за счёт более длинной главной передачи, т.е. менять редуктор.



На скутере подвеска помягче, особенно если пружинные стоковые амортизаторы сменить на хорошие с масляным демпфером и поставить сзади два (в круизере на раме есть место под второй). Но с резиной 3.50-10 всё равно трещины в асфальте чувствуются, другое дело 130/90-10 на которой едешь по ямам как на тракторе.

А велосипед с нормальными амортизаторами будет дороже чем новый скутер.



Будете смеяться, но я тоже не ездил Те скутера которые у меня были либо 72cc с завода и позже переделаны на 82cc, либо достались в состоянии не на ходу и туда сразу ставилась поршневая большого объёма.



Бывает тюнинг идиотский, бывает тюнинг рациональный.

А бывает просто стайлинг, чтоб выглядело круто (по мнению того кто такое себе делает).

Вот на это мы с задницей и надеемся.....

Вообщем жду комплект....
А кто как приловчился стопорные кольца эти "малипусенькие" вставлять?

Стопорные кольца вставлять специальными маленькими круглогубцами.

Круглогубцами понятно... каким образом? вкручиванием? или поджиманием?

в нете советуют вообще руками....
Цитата -(Далее, берем поршень, для удобства вставляем в него палец и ставим с одной стороны стопорное кольцо, постарайтесь поставить его руками без посторонних предметов, так вы его точно не деформируете (отнеситесь к данной операции более чем серьезно, выскочившее кольцо во время работы двигателя задерет поршень и цилиндр, и вся работа псу под хвост). )


Пока жду запчасти, прикупил кольца дешёвенькие (350рублёв), соберу попробую завести и узнать что такое сток.... 50сс...

По кольцам на скутер тоже куча разных советов:

Цитата 1 - (Устанавливая новый поршень, палец или кольца, необходимо промыть предварительно в бензине, тщательно протереть и продуть сжатым воздухом и смазать моторным маслом. Кольца поршней скутера необходимо развести так, чтобы замки двух смежных колец находились под углом 180º друг к другу и не попадали в зону бобышек поршневого пальца

Цитата 2 - (Обязательно разведите стыки колец на 120° между собою. Причем, если маслосъемное кольцо сборное, верхнее и нижнее из составляющих его колец нужно раздвинуть относительно того места, где должен быть зазор, на 20 мм в каждую сторону. Как именно расположатся зазоры относительно, например плоскости вращения коленвала, не важно.

Вкручиванием и поджиманием, ухватившись за хвостик в центре. Сначала заводится в канавку край стопорного кольца, потом всё остальное. Не прилагать чрезмерное усилие, от этого стопорное кольцо погнётся и будет плохо держаться. Заведя кольцо полностью, прокрутить его в обратном направлении -- оно должно разжаться, плотно встать в канавке в распор и не вращаться, если вращается -- значит оно ослабшее или гнутое, надо сменить на новое.



Устанавливая НОВЫЙ поршень, его достаточно только смазать моторным маслом. Также смазать маслом гильзу цилиндра.
Все кольца надо ставить так, чтобы они смотрели зазорами в противоположные стороны. Если зазоры будут друг над другом -- не будет компрессии, будет прорыв газов в картер, на фазе сжатия будет слышен шипящий звук, скорее всего даже не заведётся.

Устанавливая СТАРЫЙ поршень, его желательно отмыть в солярке и очистителях, удалить нагар и отложения, прочистить канавки колец и отверстия для масла. На пробу засунуть поршень без колец в гильзу, если он там болтается -- износ слишком большой, не пойдёт. Поставить кольца -- они в канавках должны сидеть плотно, не болтаться, но и не заедать, свободно сжиматься и разжиматься. Если кольца в канавках заедают -- они залягут, обычно это вызвано деформацией поршня, нужен новый поршень.

Верхнее кольцо хромированное, второе серое, нижние -- пакет маслосьёмных колец.

Сначала ставится фигурное кольцо-разделитель, потом по бокам от него два тонких маслосьёмных кольца, потом второе компрессионное кольцо, потом верхнее компрессионное кольцо.

На компрессионных кольцах обычно есть метка, она должна быть сверху (со стороны камеры сгорания). Если метки нет, придётся смотреть профиль кольца.



Лично я предпочитаю располагать зазоры компрессионных колец по возможности параллельно оси коленвала. Особенно если поршневая уже изношена. По идее так дольше не пропадёт компрессия.


Вот в двухтактных двигателях положение зазоров колец очень критично -- зазор не должен попадать в окно цилиндра, иначе сломается кольцо. А тут окна нет.

В двутактных направляющая на зазоре вроде стоит?

Обязательно. Там по другому не поставишь. Маленький латунный шплинтик.

Пока жду запчастей, решил воткунуть кольца новые, и попробовать....
Компрессии нет .....
Вывод - старые ЦПГ и голову в утиль....
Вопрос - Металлическая прокладка живет две протяжки?, а то распредвал широкофазный придет попозже....

и ещё подскажите пожалуйста- при выкручивании центрального длинного болта на раме, выкатываем двигатель.... в месте соединения рам где посередине металический кронштейн входит в трубу (такой кусочек трубы приваренный посередине к раме над центральным длинным болтом)...
Должна быть резиновая вкладка?

Фото не грузит

Вообщем решил не ждать широкофазный распредвал... воткнул 72сс и стоковый распред.... собрал, отрегулировал зазоры, завелся с полоборота... широкофазник поставлю после обкатки....
подскажите правильную обкатку.... или ссылку плиз...

Правильная обкатка - это не перегреть. И своевременная замена масла. Остальное - пофиг.

Всем большое спасибо за советы и подсказки....
Очень благодарен за помощь....

Скутер ожил..... завелся .... и всем кланяется
Подкачал ему колеса до 2.5 и впервые за два года
он поехал.... щенячий восторг....
В планах шуп с термометром (какая температура должна быть в норме)
? Косметика и тонкие настройки....

Пы. Сы. Посоветуйте масло....

И не нужен этот распред тебе.Как придёт,то продай его по месту школоте и забудь.
Масло я бы такое порекомендовал http://prntscr.com/3zzsca
Рабочая температура масла,как известно 80-90гр.

А я вот пробовал в экспериментальный двигатель ставить и стандартный распредвал и широкофазный.

Причём для того чтобы их переставлять, не обязательно разбирать весь двигатель, достаточно снять крышку головки цилиндра и натяжитель цепи ГРМ, для этого даже не нужно снимать вентиляционные кожуха, там есть отдельная крышка чтобы добраться до натяжителя.

У стандартного распредвала более длинная фаза сжатия, но более короткая фаза впуска (при повышении степени сжатия цилиндра это неэффективно). Едет на тех же оборотах и с той же скоростью что и полтинник. При этом я бы не сказал что с ним заметно выше тяга на низах, в затяжные подъёмы въезжает туговато. С широкофазным распредвалом и настроенным под него вариатором тяга выше, легче едет с пассажиром, нормально тащил двух человек каждый под 100кг весом на скорости 50 км/ч.

По сути решил обкатать на стоке.... после, все равно зазор регулировать... вскрою крышку да махну распред... сравню сам...
хотя чисто теоритически не верю что от формы (а особенно высоты) кулачков много зависит... по мне +- от10 % до15%... если впускной клапан открыт вплоть до НМТ то по сути остальное х.з..... надо глянуть..

72 куба как были так и остануться...
маленькая дырка - высокая скорасть потока всасывания или выхлопа...
"отверстие" побольше - скорость по меньше, но объем должен быть тот же....
потери на сопротивление давлений ходу поршня на такте впуска или выпуска больше будут зависеть от величины тарелки клапанов ИМХО....
а общая мощность двигателя будет больше зависеть от величины камеры згарания в соотношении : мощность - меньше камера (выше степень сжатия) - меньше ресурс двигла....

не путать компрессию и степень сжатия

что в принципе и делает Хонда затягивая движки по самое не балуйся...

есть ещё один путь увеличения мощности - это наддув ... (засовывание в цилиндр больше одной атмосферы) что по сути увеличивает вертуально её объем - степень сжатия-компрессию- мощность ....
вот нарыл в нете https://www.youtube.com/watch?v=NyBVhJY8pFc .уйня кончно но суть есть...
лучше конечно поставить векторный эквилибриум https://www.youtube.com/watch?v=55AdvVbR-Fw


Вообще если бы бабушке пределать яйца, то она станет дедушкой....
покупайте мотоцикл 1000сс....



ПЫ СЫ
- Степень сжатия - отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания.

- Компрессия - произошло от латинского слова «compressio» (сжатие). Компрессия представляет собой сжатие газов под влиянием внешних сил, в нашем случае сжимается топливная смесь. Служит показателем для состояния цилиндро-поршневой системы. Напрямую зависит от степеги сжатия. Измеряется в кг/см2, Па, psi

От распредвала зависит очень многое. А именно, в какой момент откроются клапана, сколько времени они будут открыты и когда закроются. Работой клапанов мы можем увеличивать или уменьшать компрессию и добиваться максимального значения давления в камере сгорания именно в момент вспышки. На холостых оборотах понятно, эти значения не имеют большого значения. Но с увеличением оборотов характеристики меняются. Так же как и угол опережения зажигания. В стоковых двигателях берут усреднённые значения подстраиваясь под среднестатистического пользователя. Но сам пользователь на своё усмотрение может менять эти характеристики в ту или иную сторону. Кому то нужно острее и подхват на верхах, а кому то нужна тяга с низов в ущерб максимальным оборотам. Вот для этого и выпускают разные пакеты тюнинга, включающего в себя и замену распредвала определённой конфигурации. Но, не открою америку, если скажу, что любой тюнинг приносит ощутимый эффект только если устанавливается комплексно. То есть все элементы и двигателя, и трансмиссии, направленные на одну конкретную задачу. Сделать из полтоса литровый спортбайк не по силам никакому тюнингу. Как ни крути, чудес не бывает.

Точно в "дырочку"... полностью согласен....
Как то тюнинговал копейку... по сравнению с широкофазным распредвалом (спортивным) более интересные результаты получил после полировки впускного коллектора... чудеса б.ять да и только...

поменяю распред - сравню- отпишу....
Вопрос- нужно менять металлическую прокладку для замены распредвала....

Все прокладки одноразовые. Это русские механики или от безысходности, или от жадности наловчились использовать их по нескольку раз. Правильно это или нет, ответить не берусь. У каждого свой подход и своё отношение к этому вопросу. Если мне не изменяет память, то замена распредвала производится без разборки ЦПГ. Следовательно, прокладка остаётся зажата.

Если прокладка цельная жестяная, можно раза 3-4 разобрать и собрать. Если прокладка паронитовая с металлическим кольцом в центре -- я такие вообще предпочитаю не ставить.

К сожалению не под все размеры ЦПГ бывают прокладки в наличии.



Прокладка останется зажата, если не отвёртывать боковые два болта которые держат головку и цилиндр.

Конечно, после установки распредвала надо как следует протянуть шпильки, может быть даже не по одному разу.



После обкатки надо будет ещё грузики в вариаторе подобрать. Тем более неизвестно какие раньше стояли (на заводе в скутера разные ставят, мне попадались в стоке 6, 7 и 8 грамм, вариаторы продающиеся отдельно обычно комплектуются 8 грамм, под широкофазный распредвал со стоковым вариатором оптимально 7-7,5 грамм).




В маленькой дырке больше давление, больше сопротивление потоку газа и цилиндр в течении фаз впуска/выпуска успевает меньше прокачать. На низких оборотах разницу не заметишь, а на максимуме мощности это уже десятки процентов.

Неспроста дефорсированные двигатели делают с уменьшенными клапанами -- чтобы понизить мощность не обедняя смесь.

Использование широкофазных распредвалов с высокими кулачками даёт примерно тот же эффект что и увеличение клапанов (только при этом надо убедиться, что клапана при большем открытии не встретятся с поршнем).



Если тарелка значительно больше отверстия, она конечно будет мешать.

И как это ни странно, у маленьких клапанов эта разница больше, т.к. кромка тарелки у них более-менее одинакова для всех диаметров применяемых в таких головках.



Степень сжатия можно повышать путём уменьшения камеры сгорания, например поставить на 72cc головку от 50cc с маленькой камерой сгорания или путём применения ЦПГ у которой надпоршневого пространства практически нет (сквиш). Заметный эффект от этого будет только если одновременно с этим увеличить наполнение цилиндра, путём установки распредвала с увеличенной фазой впуска. Это повысит не столько мощность, сколько КПД -- меньше расход бензина при той же мощности.

У таких двигателей целесообразно делать степень сжатия от 10 (под бензин АИ92) до 12 (под АИ95).


А вот чрезмерного повышения компрессии, т.е. давления в цилиндре, желательно избегать, само по себе оно даёт только повышение нагрузки на цилиндр и возможную детонацию.

По сути мы разными словами говорим одно и тоже....
С грузиками поиграть попробую если не устроит сток после обкатки....
Вот выбор шлема сейчас сейчас занимает меня полностью.... модуляр.... интеграл... открытый... производитель....

посоветуйте .... плиз....

бюджет 4500 .... собака заработала и подарила

Шлем интеграл даёт наилучшую защиту, когда упал и летишь шлемом по асфальту. В полуоткрытом шлеме 3/4 в той же ситуации обдерёшь подбородок и щёки.

Шлем модуляр удобнее чем интеграл, у него нижняя часть откидывается на петле, но это же является и его слабым местом, при сильном ударе может не выдержать и отколоться по петле.

Как всегда, компромисс между удобством и безопасностью.


Лично я предпочитаю делать выбор в пользу безопасности. Экипировка нужна для падений.

Со шлемами разобрался.... плюсы и минусы изучил в нете....
пока склоняюсь к интегралу... скутер может перерасти в макси скутер или мот... опять же тесть урал дарит...
Производитель и модель меня ин6тересуют.... опять же к голове надо подбирать... х.з. какой сядет...

А это уже надо смотреть на месте. Требования такие: скорлупа шлема должна быть из нехрупкого материала, визор (стекло) устойчивым к царапинам, внутренние мягкие подкладки должны облегать голову и щёки. Размер шлема подобрать так, чтобы он плотно сидел на голове, если первый раз его оденешь с трудом -- это нормально (одна и та же модель шлема имеет размерный ряд, надо обязательно мерить в магазине).

Если кого интересует моё мнение, касаемо выбора шлема, то лично для себя я уяснил: правильный шлем - это интеграл и только. Повидал я немало и сломанных челюстей, и носов, и оснований черепа. Лично разбил два шлема без ущерба для собственной головы. Хороший шлем начинается от 10 000 руб. и действительно спасает жизнь, а не служит отмазкой для гаишников. Конечно, шлем три четверти не такой жаркий летом, модуляры удобны в плане покурить или попить водички по дороге, но они не защищают лицо при аварии. Так же нет жёсткого упора при ударе по затылку. В модуляре крепёж нижней части ломается первым, а вместе с ним и позвоночник шейного отдела. В открытых шлемах вообще нет никакого упора. Надеяться на спасительный визор.... это как закрываться газеткой от летящего кирпича.
Шлем должен быть жёсткий со всех сторон, с хорошей вентиляцией, чем больше каналов, тем лучше. Визор только прозрачный, никаких тоннировок. В хорошие шлемы уже интегрирован дополнительный визор в виде затемнённых очков, который опускается и убирается отдельным механизмом. Сам визор должен быть с покрытием антизапотевания с внутренней стороны, антиблик и желательно с внешней антишок от царапин мелких камней и пыли. Визор должен быть съёмный. А в магазине должна быть в продаже замена (ибо это расходник). Под бородой к шее в шлеме обязательно должна быть защитная шторка. Многие дешёвые шлемы не делают данную опцию и в эту щель не только ветер свистит, но бывает даже залетают насекомые, а иногда и жёлто- полосатые. Цвет шлема желательно яркий плюс светоотражающие наклейки, это пассивная безопасность. Внутренняя подкладка шлема должна свободно вытаскиваться для чистки. Никакого клея, только кнопки и липучки. Защелка на ремешке должна расстёгиваться легко одной рукой ( как левой, так и правой) одетой в перчатку. Когда одна рука будет сломана очень пригодится. Ну и ещё немаловажный фактор - вес самого шлема. Естественно, чем легче, тем удобней. Размер должен быть тютелька в тютельку. Достаточно надеть на голову, проверить, чтоб нигде не давило. Обращайте особое внимание, чтоб от шторки для носа до самого носа оставался промежуток хотя бы сантиметр. Иначе потоком ветра в дороге шлем будет давить на нос, что не приятно. Потом опустить голову, потрясти ей в разные стороны, попрыгать. Если шлем сместился, то же самое произойдёт на первой же кочке в дороге. Поэтому, никаких интернет покупок, только лично мерить и щупать. Накрайняк, можно прийти в магазин, выбрать, а потом заказать самостоятельно точно такой же, но дешевле.

меня очень интересует....
спасибо большое за пост.... самый ценый пост который я нашел в нете - в нем есть мелочи, очень важные мелочи... про 1см не расскажет ни один консультант в магазе или статья в нете....
Точно определился с интегралом, спасибо....
По цене и безопасности удивил LAZER LZ 6 но найти в Твери LAZER..... ан риал... не найтить
кругом UVEX или китайский MICHIRU ....

Подведу итоги...
6000 Скутер
3550 цпг и голова с распредом 72сс
100 герметик
100 бобышка тормоза - еле нашел, на сервисе выклянчил
23 фильтр топливный
180 свеча
35 ключ на 9
100 щупы
150 болт центральный на раму "сток"
500 щуп с термометром
акум валялся дома от бесперебойника 0р
перебрал сам 0р
Итого 10738р + море позитива от общения, и познания нового.... щенячий восторг от покатушек...

Узнал:
- кнопка старт, работает вместе с тормозом...
- на двигателе должна быть надежная масса...
- свет работает только от заведенного двигателя...
- как перебрать двигло 139...
- обогатитель работает на холодную и выключается постоянным током во время работы двигла... на фишке при повороте ключа должен быть ток...
- про мотошлемы дельные советы...

Пы. Сы.
8-го ездил в Москву из Твери по делам... Видел мот с бешеными кроликами.... тесен мирок...

Ну надо же... уже туда укатил. Искусство плавно расползается по стране.

Мастер, который подбирал мне масло в "магазине - сервисе" сказал, что перед установкой ЦПГ её надо драить в бензине от консервации... иначе кольца пригорят... и если этого не сделано , то нужно через свечу залить керосином на время, а после покрутить и сменить масло....
Кто что об этом думает?

Это может советские запчасти и консервировали как то, сейчас думаю это не актуально, там нечего смывать)

То же думал, когда ставил, чё там смывать то....
Не нашел смазки консервирующей.... потер ... понюхал......
Нету... Думаю на тыще залить антинагар и масло махнуть....

Масло посоветовали IPHONE 15.5 15w50 .... сказали двигало будет мягче работать...все таки пробег 4000...

Шлем подошел MICHIRU MI 162.... Сел на мою тыкву как родной...
Доволен как слон...

10w40 любую синтетику. Самую дешёвую. Нефиг заморачиваться.

Уже купил.... полусинтетика.... для движоков с пробегом, китайского производства ,считаю полусинтетика ,то что надо....
Синтетика это японцам... и то зависит от способа обработки и цементации металлов....

Китайцы... японцы.... с пробегом.... новый. Нет никакой разницы. Есть хорошее масло и плохое. Есть масло, рекомендованное заводом для данного двигателя и есть мнение дяди Васи, который однажды заливал его в свою девятку и ему вроде как понравилось, потому что движок в этот раз не клинанул. Хотя он лично взял это масло то же по совету продавца, который в свою очередь сам не знал как ещё побыстрей его сбыхать
Если хочешь почитать нашу эпопею по данному вопросу то вот.
/forum/index.php?sho...%EB%E8&st=0
Ещё хочу добавить. Будешь менять масло, вставь в сливную пробку кусочек магнита, сам удивишься при следующей замене.
А это так, чисто про масло почитать
/index.php?ind=revie...p=cat&idc=4

Полусинтетика горит при нагреве даже в честном полтиннике, с вонью из картера, лично видел и пару раз нюхал. За ту же цену беру гидрокрекинговое (HC синтез на основе минерального сырья), оно стабильнее чем полусинтетика.

Производитель рекомендует масло 10W40. В холодную погоду осенью зимой весной лучше 5W40, оно легче прокачивается. Для форсированных двигателей можно синтетику 10W50, после полной обкатки.

15W50, 20W50 -- слишком вязкое, в скутере будет долго прогреваться и плохо прокачиваться непрогретое (проверено на опыте), такое масло хорошо подходит для мотоцикла Урал.

5W30 -- слишком жидкое для скутера, при нагреве не обеспечит смазку и вызовет усиленный износ и потерю мощности, такое масло подходит только в автомобили с низкооборотными двигателями.

Автомобильные масла ещё имеют маркировку ACEA, в скутер годится A3 и не подходит A1. Допуск API не относится к мотодвигателям и не имеет значения.

Если после 4 тысяч поменял поршневую с головкой цилиндра, считай что пробег обнулился. Считай что он у тебя без пробега, девственно новый и должен обкатываться с нуля. Первая смена масла через 200км, оно будет полно металлических опилок, может быть даже на вид серебристо-металлического цвета.

А сальники в двигателях GY6 очень прочные, не текут пока не протрутся до дыр, а это произойдёт очень нескоро. После 30 тысяч лучше полностью откапиталить двигатель и тогда уже всё поменять, не дожидаясь катастрофического износа.